MaryQuant, Née à Londres en 1930, elle est décédée à l’âge de 93 ans. Inventeur de la minijupe (un honneur qui se dispute avec André Courrèges, qui fut boursier du grand Cristóbal Balenciaga) et révolutionnaire de la mode et, accessoirement, de la société. Parce que son idée de couper la longueur des jupes est utilisée comme exemple de l’avancement des droits des femmes à travers la mode: un vêtement contestataire qui a changé l’histoire du vêtement féminin et a contribué à défendre le féminisme.
Elle, dont les grands-parents étaient mineurs, a toujours voulu confectionner des vêtements abordables pour tout le monde. « Le but de la mode est de rendre les vêtements à la mode accessibles à tous » (« Le but de la mode est de rendre les vêtements à la mode accessibles à tous »). C’est l’une des phrases que le London Victoria & Albert Museum a soulignées, dans la rétrospective bien méritée qu’il a consacrée au créateur en 2019.
Dans le documentaire Quant (2021), l’actrice et réalisatrice Sadie Frost retrace la vie et la carrière du designer le plus emblématique de Grande-Bretagne, avec la permission de Worth, Paul Smith et Vivienne Westwood. « Elle a toujours été une grande championne de l’androgynie, du mélange du féminin et du masculin. L’idée de la minijupe n’était pas de provoquer les hommes, mais d’avoir la liberté de courir, de grimper à un arbre, de faire ce que l’on veut », a expliqué l’actrice.
Déjà, à l’époque, avant sa retraite volontaire, Mary Quant elle-même il a commenté qu’il avait conçu «des vêtements avec lesquels vous pourriez monter dans le bus». Pour cette raison, il a créé des chaussures plates dans le style des Mary Janes comme celles portées par les filles, mais pour les femmes adultes. Bref, il voulait créer des vêtements confortables, inspirés des uniformes scolaires portés (et toujours portés) par les enfants et adolescents dans les écoles britanniques, mais pour les vingtenaires.
Aussi Son idée est de combiner des robes courtes avec des bottes hautes au-dessus ou au-dessous du genou et en cuir verni brillant. Il a fait des pantalons à pattes d’éléphant à la mode et les siens sont aussi appelés hotpantsc’est-à-dire des shorts ou des pantacourts, encore plus courts et dans des tissus aux couleurs vives, avec lesquels on pouvait passer du matin au soir.
En 1955, elle ouvre avec Alexander Plunket-Green (qu’elle épousera deux ans plus tard et qui sera l’amour de sa vie et le père de son enfant unique) un magasin appelé Bazaar, sur King’s Road, dans le quartier londonien de Chelsea. Au départ, ils vendaient des vêtements d’autres créateurs, mais plus tard, Mary, qui cherchait des designs plus audacieux pour elle-même, a repris le design. Pendant ce temps, Plunket-Green s’occupe du côté commercial et des relations publiques, organisant toutes sortes de soirées et de réunions dans le magasin pour faire connaître les nouvelles collections.
Ses vitrines devinrent très célèbres, décoré de manière extrêmement originale, avec toutes sortes d’objets et de mannequins dans des poses amusantes, qui attiraient une clientèle avide de nouveautés et de prix abordables. Au début, Mary Quant elle-même a conçu et cousu les modèles, mais bientôt la demande a augmenté et elle a commencé à embaucher des couturières. Non seulement la boutique s’est imposée, mais elle est devenue une bonne affaire : dix ans après son ouverture, elle comptait près de 20 couturières parmi son personnel.
Et le plus important : il avait créé le style dit de Chelsea (en raison du quartier dans lequel il se trouvait) et a été l’épicentre du mouvement dit Swinging London (littéralement, Londres oscillante ou se balançant), qui a également donné naissance aux Swinging Sixties. Les artistes et groupes musicaux qui ont embrassé, comme elle, un nouveau style jeune et rebelle qui a donné lieu à une révolution culturelle ont également fait leur chemin : David Bowie, The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who…
Depuis le milieu des années 60, une jeunesse hédoniste, en quête de modernité et de « faire l’amour et non la guerre » a favorisé un épanouissement de l’art, de la musique et de la mode qui s’exportera dans le reste du monde. Il n’est donc pas surprenant qu’en 1965, la célèbre Diana Vreeland (la diablesse qui portait Chanel et non Prada, directrice de Vogue USA à l’époque) s’est exclamé que « Londres est la ville la plus swing au monde en ce moment » (« Londres est la ville avec le plus swing au monde, à cette époque »).
Nous sommes à l’époque du mouvement antinucléaire, de la pilule contraceptive et de la libération sexuelle, et Mary Quant habille cette nouvelle femme qui cherche la liberté de mouvement pour la soi-disant émancipation féminine. Parce que, pour la première fois, vous pouvez accéder à une carrière professionnelle et à une indépendance financière.
Dans la sombre atmosphère britannique qui avait régné pendant l’après-guerre, après les sacrifices imposés par la Seconde Guerre mondiale, sa mode a permis à la joie et à l’illusion d’entrer dans la classe moyenne battuequi a vu comment il pouvait se permettre de s’habiller comme les classes aristocratiques.
Ses réalisations allaient au-delà de la mode. Elle fait appel à des mannequins qui, comme elle, se conforment à un nouveau canon de beauté, opposé à celui des années 40 et 50 : plus fines, plus courtes, et presque sans poitrine ni rondeurs. Comme sa favorite, la britannique Twiggy (brindille ou cure-dent, en anglais), qui deviendra l’une des premières top models internationales.
Les deux rendraient à la mode de porter de grandes lunettes, de faux cils, des yeux fortement ridés et des cheveux ras. Dans le cas de Mary Quant, elle a toujours eu la coupe de cheveux que le coiffeur Vidal Sassoon lui a donnée et qui sera plus tard connue sous le nom de coupe au carré.
Mary Quant était synonyme de rupture et de rébellion dans les années 60, un témoin qui reprendra plus tard ce que Vivienne Westwood a fait dans les années 70. Dans le pays qui a vu Thomas Burberry inventer la gabardine, Mary Quant a créé les imperméables en plastique dans des couleurs vives comme le jaune et le rouge.
Comme beaucoup d’autres créateurs de mode, il s’essaye à la création de costumes pour le cinéma, et en 1967 il participe au film Two for the road (en Espagne, Two on the road), réalisé par Stanley Donen et joué par les acteurs Audrey Hepburn et Albert Finney. On y voyait Audrey, au style beaucoup plus moderne, vêtue d’une minijupe et d’une robe Paco Rabanne.
Il fabriquait des vêtements avec toutes sortes de matières et d’imprimés, et diversifie son activité dans des lignes de design textile, d’articles ménagers et même une ligne de cosmétiques, avec une marguerite comme logo, qui est un best-seller, tant en Europe qu’aux États-Unis et au Japon. Dans ce pays, son style continue de faire fureur. En 2000, Mary Quant Ltd, sa société de cosmétiques, est rachetée par une société japonaise et la créatrice, devenue veuve en 1990, prend sa retraite en tant que directrice, mais il existe toujours des magasins Mary Quant Color au Japon.
La créatrice a expliqué que le nom de la minijupe lui est venu parce que sa voiture préférée était la Mini. (sorti en Angleterre en 1959). En 1998, il verra se réaliser son rêve de concevoir la Mini 1000 Designer, qu’il imprégnera de son style unique et personnel, dessinant un intérieur aux rayures noires et blanches caractéristiques.
Pour Sadie Frost, l’important n’est pas de savoir si Mary Quant a inventé ou non la minijupe (« Chacun a son opinion sur qui a été le premier, j’ai tendance à penser que c’était le produit de quelque chose de collectif, que c’était dans l’environnement »), mais l’impact social et culturel qu’il a produit à Londres et qu’il a mené , sans aucun doute, le designer britannique.
Comme l’ont confirmé certaines des personnes célèbres interviewées dans le film, Mary Quant était en avance sur son temps et une pionnière à tous points de vue : les designers Vivienne Westwood et Zandra Rhodes et le designer Jasper Conran ; Dave Davies, guitariste des Kinks ; Pete Townshend, du groupe The Who ; le réalisateur britannique de Vogue Edward Enninful ; le mannequin Kate Moss et la maquilleuse Charlotte Tilbury, propriétaire de la ligne de cosmétiques qui porte son nom (et que le groupe espagnol Puis a racheté en 2020 pour 900 millions d’euros).
Camilla Rutherford joue le rôle de la principale dame dans certaines scènes dramatisées.
Dans le documentaire, Camilla Rutherford joue le rôle de la principale dame dans certaines scènes dramatisées, et Frost retrace la vie de Mary Quant à travers des images d’archives et des témoignages de ceux qui la connaissaient, ainsi que les propres suggestions de Quant. La créatrice nonagénaire n’a pas été aussi impliquée car le tournage a coïncidé avec la pandémie et à 92 ans, « sa priorité absolue était de prendre soin de sa santé ».
Son fils, Orlando Plunket Greene, a été un contributeur actif et apparaît dans Quant. Il a déclaré que sa mère ne se considérait pas comme une féministe, « mais elle l’était clairement », a commenté Sadie Frost. L’actrice et réalisatrice était une fille des années 60 et un témoin direct de ce que Mary Quant représentait pour sa génération. Avec le documentaire, il entend « s’assurer que son héritage perdure et que personne ne l’oublie ». Faites savoir aux nouvelles générations « ce que Marie a fait pour les femmes ».
Cadre avec images d’archives du documentaire « Quant » (2021).
Aujourd’hui, un « Quant » est un analyste quantitatif, c’est-à-dire un professionnel ayant une formation spécialisée en mathématiques, programmation et finance, chargé d’évaluer les instruments financiers et de mesurer les risques, à l’aide de modèles mathématiques. Mary Quant était en avance sur son temps, elle a risqué et gagné en personnifiant la femme moderne mieux que personne à son époque : avec des études universitaires, ouvrière et femme d’affaires dans un monde d’hommes et, comme le résume le documentaire sur le site de la chien d’alimentation Moritz, « Styliste grand public de la décennie qui a réuni le féminisme, la pilule et Swinging London. »
Quant a un jour plaisanté sur son rôle dans la lutte des classes à travers la mode : « Le snobisme est passé de mode et dans nos boutiques, vous trouverez des duchesses en concurrence avec des dactylographes pour acheter la même robe. » Dans le documentaire, la créatrice se demande : « Qui veut s’habiller comme une duchesse aujourd’hui ? »
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