Le mythe selon lequel cidre Il tombe en panne quand tu le retires Asturies C’était une réalité empirique dans l’Amérique de la fin du XVIIIe siècle. La boisson voyageait et était consommée dans les colonies du nouveau continent, mais ça n’est pas bien arrivé. Le demande du premier contingent de la grande émigration Les Asturiens, très désireux de noyer la nostalgie de leur patrie ou de trouver de l’aide pour mieux surmonter l’épreuve de la distance, offraient un marché abondant pour l’exportation d’un produit qui commençait à voyager régulièrement vers le « Nouveau Monde » depuis le libéralisation des échanges avec l’Amérique. Mais les changements de pression dus au long voyage en bateau, le mouvement des navires et la mauvaise fermeture des bouteilles ont gâché le produit et laissé beaucoup de cidre en cours de route. Comment cette menacea fini par donner naissance à une nouvelle industrie raconte l’histoire inhabituelle qui amène aujourd’hui le cidre aux célébrations de Noël sur de nombreuses tables à travers le monde.
Le spoiler qui anticipe la fin heureuse de cette histoire est le Champagnela méthode qu’une poignée de vignerons visionnaires ont imaginée au XIXe siècle pour fais-lui endurer le voyage transatlantique dans des conditions stables, la technique qui a inventé une industrie faisant de la vertu une nécessité. Une industrie révolutionnaire et créative, véritablement asturienne, entièrement liée aux Asturies émigrées et con une expertise extraordinaire dans la gestion des stratégies marketingconnectez-vous avec votre clientèle et faites partie du catalogue de symboles et signes d’identité de la région et sa communauté expatriée.
« Cette histoire unique a rarement été racontée en profondeur jusqu’à ce que Manuel Crabifosse Cuesta s’y est plongé pour écrire « Patria de cidre‘la revue exhaustive de la phase passionnante de la naissance et du développement du «champagne asturien» qui a accompagné une exposition du même nom à Gijón en 2019. « Champagne asturien », dit le chercheur, a été le premier nom populaire du vin que le vigneron Tomás Zarracina a commencé à commercialiser sous le nom de «Cidre pétillant de Gijón» en 1857. Il lança le projet, imitant en partie la méthode inventée en France par Dom Pérignon, et son initiative fut immédiatement soutenue par un groupe de vignerons qui trouvèrent leur principal marché à Cuba.
L’émergence d’un jeune émigré prématurément revenu de Cuba qui a travaillé dans l’industrie du tabac de l’île et a acheté un pressoir à son retour à Colloto correspond parfaitement aux ressorts qui animent cette histoire. On l’appelait José Cima et en ajoutant à sa connaissance du marché américain de fortes doses de capacité entrepreneuriale, il a imaginé un cidre artificiellement gazéifié – une méthode différente de la carbonatation artisanale, qui consistait à ajouter du sucre et à provoquer une seconde fermentation – et a révolutionné cette industrie naissante avec le lancement, en 1884, de sa « Real Sidra Asturiana ».
Une étiquette de cidre El Hórreo, de Colunga. / Patrie du cidre
Fils célèbre de cette Asturie « qui vit déjà à cheval sur deux continents », écrit Crabifosse, Cima a également été un innovateur en étant «le premier à déposer la marque, à réaliser une étiquette et à la traduire en anglais – « Royal Spanish Cider » – et en ouvrant un laboratoire œnologique dans la région », à Campo de los Patos à Oviedo… Son succès atteint un tel niveau qu’« en un peu plus de cinquante ans, il y avait plus de quarante industries de champagne dans les Asturies, certaines modestes et d’autres du calibre extraordinaire d’El Gaitero», qui est devenu au fil du temps un emblème d’identification du produit « dans le monde entier » et le grand étendard de la grande compétence marketing développée par cette industrie particulière qui a toujours su s’adapter aux besoins du client « señardosu ». Il y est parvenu par exemple en générant une belle collection d’étiquettes qui, vus aujourd’hui, constituent un catalogue exceptionnel et parfois artistiquement brillant de tout ce que l’émigrant asturien avait laissé derrière lui : outre le joueur de cornemuse, l’ours, l’hórreo et la villageoise, Pelayo, Covadonga et la Santina, la madreña et la montera picona, la fête et la faucheuse, Favila combattant avec l’ours et le Musel comme port de départ…
Avec Zarracina et Cima, le troisième sommet du triangle atteint aujourd’hui la plus remarquable des industries champenoises asturiennes. Alberto del Valle, « le mot d’ordre d’El Gaitero », était le troisième personnage clé dans l’émergence, la consolidation et le développement de l’industrie du cidre de champagne asturien. Alberto et son frère Eladio, fils du notaire et grand producteur de cidre Francisco del Valle Muñiz, fondèrent en 1889 la primitive cidrerie de champagne qui donnera naissance à Valle, Ballina et Fernández. Le père avait laissé dans son testament l’exigence d’études universitaires pour tous ses proches, Alberto a opté pour la pharmacie et fort de ces connaissances techniques et d’une vision indéniable du marché « il a lancé la marque et a été responsable de la croissance de l’entreprise ». Crabifosse le souligne, devenant considéré «le vigneron le plus qualifié des Asturies».
Au fil du temps, le sien est devenun l’initiative la plus permanente de ceux qui ont élevé le cidre de champagne au rang de « symbole de l’émigration » grâce à une extraordinaire capacité à « toucher le cœur » de l’émigré asturien, en faisant un excellent usage du graphisme et de la publicité. Le joueur de cornemuse s’est imposé comme une image de marque à succès en 1900 et grâce au publiciste Manuel Brun Il a toujours été vendu depuis les années soixante du siècle dernier comme le cidre « célèbre dans le monde entier »…
Il s’agit, a-t-on dit, de l’exemple le plus durable de triomphe d’un modèle singulier, une boisson née dans les Asturies qui « n’était presque pas consommée dans les Asturies » et « il est devenu populaire en Amérique aussi grâce en grande partie à la collaboration d’une multitude de petits commerçants, propriétaires de marques et d’épiceries », dont beaucoup étaient des Asturiens établis sur le continent « qui ont aidé à lancer un produit » différent, particulier, pour toujours. associé à toutes les célébrations et fondamentalement à Noël en tant que fête emblématique de la nostalgie. « Les Asturies sont une région très petite et peu peuplée », s’impressionne l’historien. « Le fait qu’il ait réussi à générer cette explosion industrielle et commerciale est un phénomène qui mérite d’être étudié.». Celui qui plonge une des racines de son succès dans la qualité et au moins une autre dans l’expertise pour « se connecter avec la demande de la clientèle potentielle » pour cette boisson beaucoup moins amère que le cava, mais avec une présentation luxueuse qui, en son temps, a fini par gagner de l’argent. lui le surnom pas toujours justifié de «le champagne du pauvre».
Donc Il s’est répandu dans le monde entieravec son étiquette de boisson d’accompagnement pour la fête populaire et sa vitole de champagne humble, douce et rafraîchissante. Le cidre a été transformé le long de ces chemins à la fin du XIXe siècle, comme l’écrivent le directeur du Musée du peuple des Asturies, Juaco López, et la directrice du Musée de la Maison natale de Jovellanos, Lucía Peláez Tremols, dans le prologue de » Patria de sidra’, « en un symbole des Asturies. Les émigrés asturiens en Amérique ne pouvaient concevoir un repas commun ou une fête sans avoir cette boisson sur la table et ils en ont fait une marque de fabrique. Et le symbole s’est imposé non seulement au sein de la société asturienne mais aussi à l’extérieur, par les « autres », par les communautés voisines, qui considéraient les Asturiens comme des buveurs de cidre. » Les producteurs asturiens ont tellement dominé le marché que Zarracina Il a même étiqueté ses bouteilles en basque.« Euskaldunak Sagardua », pour nourrir les consommateurs basques émigrés des Asturies.
Ce qui est aussi « étonnant », poursuit Crabifosse, c’est « la richesse iconographique » des flacons avec lequel les producteurs expérimentés de cidre mousseux asturien se répandaient progressivement dans le monde. La symbologie traditionnelle asturienne prédomine, a-t-on dit, la scène colorée des coutumes prévaut et tout naît de l’intention d’activer la charge sentimentale du destinataire. Pour y parvenir, les promoteurs de cette grande industrie ont eu la contribution de grands graphistes du moment et même, à travers les étiquettes du vin mousseux, il est possible de suivre la trace de certaines icônes de la peinture asturienne, comme Evaristo Valle ou Nicanor Piñole.