Est-il préférable pour l’environnement d’acheter un t-shirt en coton neuf ou un t-shirt recyclé ?
En fait ça dépend.
Le recyclage présente des avantages évidents, mais le processus raccourcit les fibres de coton et doit donc généralement être mélangé avec un matériau à base d’huile pour l’empêcher de s’effondrer.
De tels compromis rendent difficile la détermination de la véritable cote de durabilité des vêtements, mais les marques européennes n’auront bientôt plus le choix.
D’ici l’année prochaine, chaque vêtement vendu en France nécessitera une étiquette détaillant son impact climatique précis – avec une règle similaire attendue pour le reste de l’Union européenne d’ici 2026.
Cela signifie jongler avec de nombreux points de données différents et contradictoires : où et comment ses matières premières ont-elles été cultivées ? Qu’est-ce qui a été utilisé pour le colorer ? Quelle distance a-t-il parcouru ? L’usine était-elle alimentée à l’énergie solaire ou au charbon ?
L’Agence française pour la transition écologique (Ademe) teste actuellement 11 propositions sur la façon de collecter et de comparer des données – et à quoi pourrait ressembler le label qui en résulte pour les consommateurs – à partir de 500 vêtements réels.
« Le message de la loi est clair, ça va devenir obligatoire, donc les marques doivent se préparer, rendre leurs produits traçables, organiser la collecte automatique des données », explique à l’ Erwan Autret, l’un des coordinateurs de l’Ademe.
« Certains disent que les modèles sont trop simples, certains disent qu’ils sont trop compliqués, mais c’est un signe de la maturité du débat que plus personne ne remette en cause la nécessité de ces calculs. »
« Transparent et informé »
Le besoin de changement dans la mode est urgent.
Les statistiques sont notoirement difficiles à vérifier, mais l’ONU affirme que l’industrie est responsable de 10% des émissions mondiales de carbone, ainsi que d’une part importante de la consommation d’eau et des déchets.
Les étiquettes peuvent être un élément clé de la solution, disent les militants.
« Cela obligera les marques à être plus transparentes et informées… à collecter des données et à créer des relations à long terme avec leurs fournisseurs – toutes choses qu’elles n’ont pas l’habitude de faire », a déclaré Victoire Sotto, de The Good Goods, une entreprise de mode et conseil en développement durable.
« Pour le moment, cela semble infiniment complexe », a-t-elle ajouté. « Mais nous l’avons vu appliqué dans d’autres industries telles que les fournitures médicales. »
Voyant comment les vents soufflent, l’industrie textile s’est empressée de trouver des solutions techniques.
Une récente présentation de Premiere Vision, une conférence sur les textiles basée à Paris, a mis en évidence de nombreux nouveaux procédés, notamment le tannage du cuir non toxique, les teintures tirées de fruits et de déchets, et même des sous-vêtements biodégradables pouvant être jetés au compost.
Mais la clé de la durabilité est d’utiliser le bon tissu pour le bon vêtement, a déclaré Ariane Bigot, directrice adjointe de la mode chez Premiere Vision.
Cela signifie que les tissus synthétiques et à base d’huile auront toujours une place, a-t-elle déclaré : « Un synthétique solide avec une très longue durée de vie pourrait convenir à certaines utilisations, comme un survêtement qui nécessite peu de lavage.
Saisir tous ces compromis dans une simple étiquette sur un vêtement est donc délicat.
« C’est très compliqué », a déclaré Bigot. « Mais nous devons faire démarrer la machine. »
Options durables
L’agence française doit rassembler les résultats de sa phase de test au printemps prochain avant de remettre les résultats aux législateurs.
Alors que beaucoup accueillent favorablement les étiquettes, les militants disent que cela ne devrait faire partie que d’une répression plus large contre l’industrie de la mode.
« C’est vraiment bien de mettre l’accent sur l’analyse du cycle de vie, mais nous devons faire quelque chose à ce sujet au-delà des étiquettes », a déclaré Valeria Botta, de l’Environmental Coalition on Standards.
« L’accent devrait être mis sur l’établissement de règles claires sur la conception des produits pour interdire les pires produits du marché, interdire la destruction des marchandises retournées et invendues et fixer des limites de production », a-t-elle déclaré à l’.
« Les consommateurs ne devraient pas avoir à se battre pour trouver une option durable – cela devrait être la valeur par défaut. »
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