Dans le monde de la mode rapide, où les tendances naissent aussi vite qu’elles sont rejetées, les réglementations commerciales mondiales ont du mal à suivre le rythme des cycles incessants de production et de consommation.
En tentant de répondre aux demandes de ce secteur en évolution rapide, le commerce mondial a toujours échoué à faire face à la réalité troublante qui se cache derrière la façade glamour de l’industrie : une chaîne d’approvisionnement entachée de violations des droits de l’homme et de travail forcé.
Mais les experts disent que cela change.
En 2022, le département américain de la Sécurité intérieure a commencé à appliquer les normes de fabrication et de commerce en vertu de la loi ouïghoure sur la protection du travail forcé afin de réprimer les produits asiatiques que les responsables américains soupçonnent d’être le produit du travail forcé par des minorités ethniques emprisonnées. Ceux-ci incluent les Ouïghours, dont les mauvais traitements ont été largement documentés.
Les États-Unis ont interdit un grand nombre d’importations de vêtements en provenance du Vietnam, un important exportateur de textiles. Il a été découvert que des entreprises s’approvisionnaient en matériaux, y compris du coton, auprès de fabricants chinois qui, selon le gouvernement américain, violaient les normes commerciales et du travail.
« Nous avons pour vocation d’utiliser le commerce comme une force pour le bien, en plaidant pour l’équité en créant de réelles opportunités pour tout notre peuple », a déclaré la représentante américaine au commerce Katherine Tai lors d’un « Dialogue du doyen » avec USC Marshall Dean Geoffrey Garrett à Town and Gown on le campus du parc universitaire en mai.
« Il y a des défis importants dans la relation », a déclaré Tai, faisant référence aux États-Unis et à la Chine. « La croissance et le développement de la République populaire de Chine au cours des dernières décennies ont été phénoménaux, mais les impacts, et en particulier les impacts négatifs sur d’autres économies, y compris la nôtre, ont des conséquences que nous ne pouvons ignorer. »
Sous surveillance, les marques font face au coût humain de la fast fashion
« L’industrie de la mode rapide admet ouvertement créer des produits jetables sans excuses. Mais il est crucial d’inclure le travail dans la définition de la durabilité car les gens font partie intégrante de notre environnement », a déclaré Annalisa Enrile, professeure de travail social à l’USC. École de travail social Suzanne Dworak-Peck.
Shein, le plus grand détaillant de mode en ligne au monde, a fait face à des réactions répétées pour des violations présumées des droits du travail et des droits de l’homme dans ses chaînes d’approvisionnement, en particulier l’utilisation de matériaux produits par des Ouïghours emprisonnés dans la région chinoise du Xinjiang. Les législateurs américains ont appelé à des enquêtes et à des tarifs douaniers potentiels, compliquant davantage les rumeurs selon lesquelles Shein envisageait de rendre public. La marque a depuis déménagé son siège social de Nanjing, en Chine, à Singapour et a investi dans des campagnes de relations publiques massives, y compris des visites d’usines extravagantes d’influenceurs en Chine, pour nettoyer son image.
Enrile, spécialiste de la justice mondiale, de la traite des êtres humains et de l’exploitation du travail, met en lumière le sort des migrants et des enfants qui travaillent, qui constituent une part importante de la main-d’œuvre mondiale. L’Organisation internationale du travail estimations qu’il y a plus de 170 millions de travailleurs migrants dans le monde, dont près de la moitié sont des femmes.
« Partout où vous avez une migration à grande échelle, vous aurez également un taux d’exploitation du travail plus élevé. Ces pays ont souvent des zones franches d’exportation où des usines sont construites avec des lois et des normes différentes pour attirer les entreprises. C’est une portée énorme, avec des milliers de personnes migrant de main-d’œuvre chaque jour, conduisant à des villages entiers dans les pays en développement sans femmes », a déclaré Enrile.
La violence et le harcèlement basés sur le genre dans l’industrie de la mode sont bien documentés, principalement dirigés par des hommes propriétaires d’usine et superviseurs qui appliquent des objectifs de production déraisonnables imposés par les marques de mode. Certains employeurs ont recours à des mesures coercitives, notamment en faisant pression sur les travailleuses pour qu’elles jurent de ne pas tomber enceintes, en refusant le congé de maternité et en licenciant les employées enceintes.
Pendant ce temps, conservateur estimations de l’Organisation internationale du travail montrent que l’Asie du Sud, une plaque tournante majeure pour les exportations mondiales de vêtements, abrite environ 16,7 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants, dont 10,3 millions dans la tranche d’âge des 5 à 14 ans. Les enfants âgés de 5 à 11 ans représentent environ un cinquième de tous les enfants qui travaillent en Asie du Sud.
Cependant, Enrile a souligné qu’il est difficile de quantifier et de comprendre toute l’étendue du travail des enfants dans le monde en raison des variations de sa définition d’un pays à l’autre. Par exemple, au Vietnam, l’âge d’embauche est de 15 ans. Au Bangladesh, l’âge légal est techniquement de 14 ans, mais les enfants dès l’âge de 12 ans sont autorisés à s’engager dans des « travaux légers » au sens large.
Des consommateurs responsabilisés poussent la mode vers la responsabilité sociale
Dans le paysage en constante évolution d’aujourd’hui, la montée du consumérisme conscient a changé la donne. Conscients des profondes conséquences environnementales et sociales de leurs décisions, les consommateurs exercent une immense pression sur les marques de mode pour qu’elles révolutionnent leur offre et leurs pratiques de travail. La demande est claire : s’aligner sur la durabilité, assumer la responsabilité sociale et incarner des valeurs éthiques inébranlables.
« L’accessibilité de l’information a mis en lumière les préoccupations éthiques concernant l’approvisionnement des produits. Nous constatons une préférence non seulement pour le commerce équitable, mais aussi pour le commerce direct et un consumérisme plus conscient et socialement responsable », a déclaré Elizabeth Currid-Halkett, présidente de James Irvine. en planification urbaine et régionale et professeur de politique publique à l’USC Price School of Public Policy.
Les consommateurs apprécient l’origine des produits, montrant une préférence pour les produits provenant de régions connues pour leur qualité, a expliqué Currid-Halkett. Un exemple en est la résurgence de la fabrication américaine, en particulier le mouvement «Made in the US» qui prédomine dans le denim haut de gamme et les vêtements d’intérieur tels que les t-shirts et les sweat-shirts.
« Il revêt une grande importance pour l’économie américaine car il reflète un sentiment de conscience sociale autour de nos décisions d’achat. Lorsqu’un produit est fabriqué aux États-Unis, fabriqué à LA ou fabriqué à Brooklyn, une partie de son attrait réside dans le fait de savoir d’où il vient. et qui le fabrique », a-t-elle déclaré.
La tendance gagne du terrain parmi une base de consommateurs beaucoup plus large, a-t-elle ajouté. Alors que les consommateurs à revenu élevé avaient initialement les moyens de payer pour ces types de biens, les vêtements d’origine éthique deviennent de plus en plus accessibles dans un contexte de sensibilité croissante au changement climatique et à la justice sociale.
« La recherche par l’industrie de la meilleure version d’un produit va au-delà du luxe ; elle englobe un équilibre entre la qualité et l’abordabilité. Ce changement de mentalité des consommateurs remodèle les industries de nos nations alors qu’elles recherchent les personnes, les pays et les lieux qui produisent les meilleures versions. de divers produits », a déclaré Currid-Halkett.
L’avenir de la mode et de la transparence de la chaîne d’approvisionnement est numérique
Les entreprises ont déjà commencé à tirer parti de la puissance des technologies émergentes, telles que l’IA générative et la réalité mixte, pour renforcer leurs stratégies marketing. Grâce à des plateformes de commerce électronique robustes, ils fournissent des recommandations personnalisées pilotées par des algorithmes d’IA. les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettent des essais virtuels et des expériences d’achat immersives.
Mais cette boîte à outils numérique en pleine expansion offre également des opportunités pour améliorer la transparence et la responsabilité même dans les chaînes d’approvisionnement les plus complexes.
Nick Vyas, professeur agrégé à l’USC Marshall School of Business et expert en gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale, voit de grandes promesses dans l’intelligence artificielle pour révolutionner les processus commerciaux au sein de l’industrie mondiale de la mode.
Grâce à l’IA générative, les détaillants et les fabricants peuvent suivre les stocks à l’aide d’étiquettes RFID et de capteurs IoT, garantissant une meilleure visibilité tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement de vêtements. La prise de décision basée sur l’IA peut aider les entreprises à sélectionner leurs fournisseurs en fonction de leurs performances, de leurs certificats et de leurs données historiques et en temps réel, garantissant ainsi des pratiques d’approvisionnement éthiques.
« Au-delà de la quête d’une expansion lucrative sur les marchés étrangers nouveaux et existants, l’industrie doit redéfinir ses paramètres de réussite. Nous devons passer d’une approche à résultat unique à un triple résultat qui inclut le profit, les personnes et la planète », a déclaré Vyas. .
« Les vents contraires économiques qui prévalent devraient accélérer nos investissements dans les technologies émergentes qui améliorent l’efficacité et favorisent la durabilité. Alors que nous traversons ces temps tumultueux, la clé de la résilience ne réside pas dans la résistance au changement, mais dans son adoption », a-t-il déclaré.
« Le changement nécessite un engagement collectif envers la transparence, à la fois dans nos propres actions et dans les systèmes qui nous gouvernent », a ajouté Enrile. « Tout comme nous avons fait des progrès vers la durabilité environnementale, nous devons appliquer le même dévouement aux droits de l’homme. »