Vingt ans après l’invasion américaine qui a renversé le régime de Saddam Hussein, dans le Bagdad d’aujourd’hui, il est presque impossible de trouver des images du dictateur. Saddam a imposé un féroce culte de la personnalité durant ses années à la tête du pays, peuplant la capitale de statues et de grands portraits de lui-même : en tant que soldat, en tant que civil, en tant que grande figure paternelle de tous les Irakiens. Le culte de la personnalité suffoquait et gagnait tous les recoins, des murs des boutiques aux montres-bracelets ornées de son visage. Avant l’invasion, un musée à Bagdad entièrement dédié à sa figure exposait sa collection d’armes, de petits objets de sa biographie, comme sa première carte du parti Baath, et des photographies, de nombreuses photographies : portraits des étapes de sa vie dès l’âge scolaire. leaders mondiaux, et posant dans l’un des centaines de palais luxueux qu’il avait construits à travers le pays. Aujourd’hui, la seule photo que j’ai pu voir de Saddam après avoir visité Bagdad pendant plusieurs jours C’était dans un étal de livres d’occasion autour de la rue Al-Mutanabi, sur la couverture d’une traduction arabe de ‘Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein’, le livre publié il y a quelques années par John Nixonle premier agent de la CIA à interroger Saddam après sa capture par des soldats américains dans une planque de Tikrit, la ville natale du dictateur.
Des jeunes femmes se promènent dans le vieux marché de Bagdad. Joan Canété Bayle
Il n’y a pas, par exemple, pas de portrait de Saddam au café Shahbandar, drapeau des quelques cafés classiques d’intellectuels qui résistent dans la rue Al Rasheed et les adjacentes, l’âme de l’immortelle Bagdad. Cela en vaut la peine, car les murs du Shahbandar sont tapissés de vieilles photographies en noir et blanc de poètes, d’écrivains et de philosophes, ainsi que de politiciens de l’ère ottomane et du roi Faisal II, le dernier monarque irakien. Il n’y a pas de place pour Saddam dans les larges cercles sociaux irakiens, et encore moins dans ce qui reste d’une fois parmi les couches intellectuelles les plus puissantes du monde arabe. Seulement dans la rue de certaines villes sunnites et de certains quartiers de Bagdad, quelques nostalgiques prononcent la phrase typique de tous les pays qui ont subi de longues dictatures : « avec Saddam la vie était meilleure ». Mais ils sont minoritaires.
conduites d’eau et thé
Shabandar n’est pas un café où trouver ces nostalgiques. sa décoration, de meubles en cuir et bois patinés et de théières noircies par l’âgeC’est trompeur : il a l’air et sent l’ancien, son méli-mélo d’arômes de tabac à narguilé et de thé au citron classique est du pur Bagdad. En réalité, il a été reconstruit à l’image et à la ressemblance du café d’origine, ouvert en 1917, après qu’un attentat à la voiture piégée sur la rue Al Mutanabi l’ait détruit en mars 2007. Vingt personnes ont été tuées dans l’attaque, dont quatre enfants et le petit-fils du propriétaire. . Aujourd’hui, l’endroit s’appelle Café de los Mártires Shabandar.
Une boutique du marché de Bagdad. Joan Canété Bayle
Les cicatrices de ces 20 ans de malheur se retrouvent dans tous les recoins de Bagdad : invasion et occupation américaines, insurrection, guerres civiles, émergence de l’État islamique et combat contre le califat. Dans certains quartiers, comme Adamiya, certains des murs de béton qui ont été érigés pour séparer les communautés et empêcher d’autres effusions de sang que celles déjà causées par la haine sectaire persistent. La zone verte, le complexe du palais présidentiel de Saddam qui est devenu le cœur de l’occupation d’abord après l’invasion, puis les institutions du nouvel Irak, a rouvert à la ville il y a peu de temps, et même ainsi l’accès est contrôlé par des soldats lourdement armés des forces antiterroristes d’élite formés par des potentiels occidentaux et endurcis dans la guerre sanglante contre l’État islamique.
Pour accéder à certains quartiers mixtes, il faut encore passer les contrôles de sécurité par la police et l’armée, et les ministères et institutions comme la Banque centrale, l’université, les hôpitaux, les ambassades, les sièges des partis politiques, les entités étrangères comme l’Institut français et les hôtels. (comme ceux emblématiques pour la presse internationale Palestine et Sheraton) sont fortement protégés par des barricades, des murs, des surveillances armées et des détecteurs de métaux. L’atterrissage à l’aéroport international est facile ; pour quitter le pays, vous devez passer cinq contrôles de sécurité. De la même manière, pour accéder aux centres commerciaux modernes ouverts ces dernières années par des investisseurs étrangers ou de nouvelles fortunes irakiennes, il faut aussi passer par des détecteurs de métaux.
Baghdadis dans la rue Al Rasheed. Joan Canété Bayle
La même chose se produit dans l’un des anciens palais de Saddam sur les rives du Tigre, transformé en centre commercial –avec bowling, restaurants et boutiques- avec un arôme indéniable de kitsch arabe. Des femmes en hijab et tchador déambulent dans le centre commercial, tandis que des enfants se rassemblent devant une boutique de jouets et de bibelots dont la porte est escortée par des personnages grandeur nature des héros Marvel : Hulk et Captain America. Ouais, Il est plus facile de trouver des images de Captain America aujourd’hui à Bagdad que de Saddam Hussein.
Portraits de Messi
Ou de Leo Messi. Des panneaux publicitaires du footballeur argentin soulevant la Coupe du monde sont fréquentés par les immeubles de Bagdad. Ce sont des campagnes publicitaires pour des services de streaming et une carte de crédit, ce qui reste un paradoxe dans un pays où il n’y a pratiquement pas de transactions bancaires, où la vie se paie en liquide et se compte en fonction des fluctuations du type de change du dinar avec le dollar. Tout le monde se plaint que le dollar explose, de la presse aux quelques vendeurs de souvenirs qui survivent dans les coins les plus touristiques de la ville. Bagdad a connu un processus de gentrification inversé : Là où il y a des années, il y avait des magasins vendant des bijoux fantaisie, des tapis, des théières et des bonbons typiques, on vend maintenant des machines à coudre, des vêtements et des chaussures. Il n’y a pas de tourisme dans la ville, effrayée par 20 ans de violence ininterrompue.
Réseau de câbles reliés à des générateurs électriques à Bagdad. Joan Canété Bayle
Pour cette raison, il n’y a pas non plus de péniches touristiques sur les deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate. Si vous le cherchez, vous pourrez manger du masgouf (une carpe grillée) sur ses berges, un des plaisirs auxquels la ville refuse de renoncer. Même sur le rivage, on ne peut échapper au bourdonnement des générateurs électriques, qui joue un rôle prédominant dans la tapisserie sonore de la ville, avec le grondement de la circulation, le klaxon des voitures et les remontrances des marchands ambulants. Vingt ans plus tard, Bagdad, comme le reste du pays, ne dispose toujours pas d’une infrastructure électrique garantissant l’approvisionnement, c’est pourquoi les Bagdadiens disposent de groupes électrogènes qui fonctionnent à l’essence, l’une des raisons pour lesquelles les niveaux de pollution dans la ville sont si bas. grand. L’autre est le trafic infernal.
Malgré le trafic qui engloutit tout, les ponts sur le Tigre et l’Euphrate sont l’un des observatoires privilégiés de la ville. Il y a 20 ans, les images de Bagdad sous les bombes et les marines prenant la ville Ils ont couvert les télévisions du monde entier. Aujourd’hui, observer les rivières depuis le pont nous permet de voir comment le débit a diminué en raison de la sécheresse et des effets du changement climatique. C’est une autre guerre qui menace Bagdad.