Santi Rivas (Leganés, 1979) est le plus grand (ou du moins le plus connu) diffuseur de est venu d’Espagne. Ses comptes sur différents réseaux sociaux (@colectivodecantado) cumulent plusieurs milliers de followers. Dans toutes ses interventions, il respire l’humour et la satire, le tout entrecoupé d’un langage très caractéristique, mais sans se mordre la langue lorsqu’il s’agit de critiquer les mauvaises pratiques des vignerons, des promoteurs, des vendeurs ou des sommeliers.
L’« influenceur » sert LE JOURNAL D’ESPAGNEà Coalla, l’un des bars spécialisés les plus connus de Madrid, après la publication de son deuxième livre, Des vins gentrifiés (Eaux boueuses, 2024)dans lequel il aborde le phénomène de la « gentrification » du vin et comment il est possible qu’une bouteille qui, il y a quelques années seulement, pouvait être achetée à 20, 30 ou 40 euros puisse aujourd’hui grimper au-dessus de 1 000 ou 2 000 euros. Le tout écrit sous le même fil conducteur, l’ironie, la critique et, dans certains cas, la grossièreté.
Q. Les vins « gentrifiés » sont le deuxième livre que vous publiez. En quoi est-il différent du premier ?
A. Leave Everything or Leave the Wine (Muddy Waters, 2022), mon premier livre, était un essai sociologique sur ma vision du monde du vin. Cependant, les livres d’histoire que j’aime sont ceux qui racontent l’histoire du moment. Dans ce premier, je mentionne ce que sont les vins cultes et leur essor, mais je n’ai pas réussi. Là, j’ai décidé qu’il me fallait écrire un livre qui ne parlerait que de cela, en approfondissant la phénoménologie du vin culte et son étape finale, qui est le vin « gentrifié ».
Q. Qu’est-ce qu’un vin culte ?
A. C’est celui avec lequel vous souhaitez projeter une image déterminée et positive de vous-même. Cela peut être intellectuel, idéologique, statutaire ou tout à la fois. Jusqu’à récemment, le vin n’était qu’un statut : je bois pas cher ou je bois cher. Si vous mettez un Vega Sicilia sur la table, c’est un grand vin, mais je ne sais pas si vous le savez car ce serait le même que celui que mon père mettrait. Maintenant, si vous mettez un Jean-François Ganevat, soit vous connaissez le vin, soit vous voulez faire semblant de le savoir. Le monde du vin est entré dans la spectaculaireisation de la consommation et reproduit d’autres disciplines culturelles, comme le cinéma, la littérature ou la musique. Peut-être que votre vin préféré est un vin plus normal, mais vous voulez vous démarquer. Dans le même temps, le consommateur de vin culte fuit le vin de luxe. Il y a des références qui suscitent la suspicion chez les initiés [término que utiliza para describir a los conocedores de la materia]principalement tout ce qu’un Russe peut boire à Marbella.
Q. Quand un vin culte devient-il « gentrifié » ?
R. Lorsque l’internationalité entre en jeu, il existe un nombre limité de bouteilles et de personnes prêtes à spéculer avec elles. Quelqu’un dans la chaîne doit essayer de spéculer sur le vin car le vigneron sait déjà que ce n’est pas le cas car il continue de le vendre 40 euros et le vin finit par coûter 400.
Q. Alors.
R. Il faut garder à l’esprit que tout cela est provoqué par ceux qui savent boire (public initié ou initié), qui consomment tous la même chose. En ce moment, vous allez à New York et consommez la même nourriture, ou très similaire, à celle de Madrid. On boit les mêmes piémonts [vinos de una zona de Italia] qu’un homme de Los Angeles, les mêmes vins allemands que boit un pauliste et les mêmes bourgognes qu’un Français ou un Japonais.
Q. Le producteur bénéficie-t-il de la « gentrification » de son vin ?
R. Non, au-delà du fait qu’elle vend toute sa production. Les différentes étapes sont : je fais du vin, il devient culte et il se gentrifie. Tous les vins cultes ne sont pas « gentrifiés », mais ils constituent la carrière. Ils sont le Barça B de la « gentrification ».
Q. Quels sont les vins cultes et/ou « gentrifiés » en Espagne ?
R. Il y a des gens « gentrifiés » en Espagne, mais ils sont peu nombreux. Le premier vin culte espagnol fut le Tondonia Rosado de Bodegas López de Heredia, aujourd’hui « gentrifié ». Las Beatas de la Bodega Lanzaga s’est également « embourgeoisée », passant de 100 euros avant la pandémie à plus de 300. Quelques exemples internationaux sont Mizuiro Domaine des Miroirs, qui dépasse les 1 000 euros, ou Barolo Bussia de G. Rinaldi.
Q. Quels vins ou appellations d’origine seront les prochains à « gentrifier » ?
R. On ne peut pas le savoir, sinon cette interview aurait lieu sur mon yacht aux Bahamas. Le prochain vin « gentrifié » doit être celui qui gère bien les concepts du marché international. Par exemple, la Rioja est une région qui exporte beaucoup et où il y a une vague de producteurs très intéressante. José Gil serait candidat.
Q. Quand vous parlez de ce phénomène de « gentrification », c’est au sein d’un public spécifique qui est très connaisseur en la matière. Quel type de buveurs de vin existe-t-il ?
R. Très facile. Il y en a deux, le civil et l’initié. Les premiers boivent pour le plaisir de boire, pour un rituel social : cela commence par des bières, puis du vin, et enfin des boissons. Si je pouvais boire du gin tonic à partir de deux heures de l’après-midi, je le ferais. Achetez du vin lors d’une célébration spéciale, comme votre anniversaire avec votre petite amie, où vous ne pouvez pas vous offrir une bouteille de vodka, mais vous pouvez l’offrir avec un Moët & Chandon (champagne français). C’est le pourcentage le plus élevé de tous. La même chose se produit au cinéma : de plus en plus de gens regardent des films coréens, mais le plus regardé est Santiago Segura.
Q. Comment la consommation de vin a-t-elle évolué au cours des dix dernières années en Espagne ? Sont-ils de meilleure qualité ?
R. Oui, mais pas seulement en Espagne. Toutes les régions du monde produisent les meilleurs vins de l’histoire. Je ne connais pas de région qui ne soit pas à son meilleur : les gens voyagent de plus en plus, les connaissances sont davantage partagées, les coûts ont diminué et les gens boivent davantage. La clé pour que les producteurs espagnols puissent produire un meilleur vin est de boire des références internationales. Il s’agit d’un petit domaine viticole composé de deux enfants de 30 ans qui essaient des vins de la moitié du monde.
Q. Comment le monde du vin spécialisé gagne-t-il des adeptes ?
R. L’un des groupes de consommateurs initiés est constitué de ceux qui s’ennuient : par exemple, un jeune de 30 ans qui commence à gagner de l’argent et ne sait pas quoi faire de sa vie. Certains font du vélo et d’autres collectionnent des montres, mais un pourcentage élevé souhaite manger et boire mieux parce que c’est amusant. Collectionner des timbres n’est pas la même chose que boire des « barolos » (vins d’une région du nord de l’Italie). La plupart des personnes qui viennent à mes dégustations sont des personnes entre 30 et 50 ans qui ne savent pas quel goût a un Tío Pepe et qui se sont directement mises à boire des vins du Piémont (région d’Italie).
Q. La tendance est que les gens boivent moins de rouge et plus de blanc. Est-ce que cela va continuer ?
A. Les gens veulent boire avec moins de sensation d’alcool pour pouvoir boire plus. Un jeudi, lorsque vous sortez boire un vin parce que vous avez travaillé douze heures pendant quatre jours dans un cabinet de conseil à Cuatro Torres, vous avez envie d’essayer quinze bouteilles différentes. Quinze vins de la Ribera del Duero que personne ne supporte [por su alta graduación]. C’est pourquoi il faut rechercher la fraîcheur. Cette tendance à consommer des vins plus frais profite aux vins blancs, qui gagneront toujours des parts de marché par rapport aux vins rouges, même si les connaisseurs ont tendance à dépenser de grosses sommes d’argent pour les vins blancs.
Quand vous le souhaitez, nous irons dans une cave à vins naturels pour voir pour quoi ils votent. Là-bas, Podemos est d’extrême droite. [… ]Bien sûr, si vous ne buvez que des « tintazos », vous êtes de droite
Q. Combien doit valoir un vin pour être juste envers le producteur et l’intermédiaire ?
R. Il y a un minimum pour lequel on ne peut pas acheter de vin, et on me dit maintenant qu’il est de six euros. Moins de six n’est pas rentable, quelqu’un perd de l’argent.
Q. J’ai le sentiment que parfois, dans le vin, il y a soit beaucoup d’histoire, soit beaucoup de science. Le vin est-il chimie ou folklore ?
R. Il peut y avoir de la chimie et du folklore : il peut y avoir une précision absolue et, en plus, du récit. Je n’aime pas la partie péjorative qui peut se trouver derrière tout le récit car elle invite à penser qu’il est inventé. Cependant, il n’y a pas de vin culte qui ne soit pas bon car il n’y a pas de récit pour le remplacer. Par exemple, l’histoire de Maestro Sierra, une femme qui devient veuve et qui, dans un patriarcat, parvient à diriger une cave. C’est un véritable récit de ce qui s’est passé, qui a été très dur et qui, je crois, doit être valorisé. Réduire le Maestro Sierra à son acidité, sa glycérine ou sa volatilité ne me semble pas le plus intéressant. Maintenant, il faut que ça soit bon et ensuite le récit doit venir. Si tout était chimie, tous les vins auraient une étiquette blanche avec le nom du vin et sa composition.
Q. Enfin, le monde du vin est-il de droite ?
R. Non, non. Quand vous le souhaitez, nous irons dans une cave à vins naturels pour voir pour quoi ils votent. Là-bas, Podemos est d’extrême droite. C’était comme ça avant. Comme il y avait peu de diversité, il y avait peu de choses à dire avec le vin et ce n’était pas un produit qui permettait de s’exprimer. Bien sûr, si vous ne buvez que des « tintazos », vous êtes de droite.