In der Welt der Fast Fashion, in der Trends ebenso schnell entstehen wie verworfen werden, haben globale Handelsvorschriften Schwierigkeiten, mit den unerbittlichen Produktions- und Konsumzyklen Schritt zu halten.
Bei dem Versuch, den Anforderungen dieses schnelllebigen Sektors gerecht zu werden, ist der Welthandel in der Vergangenheit nicht auf die beunruhigende Realität eingegangen, die sich hinter der glamourösen Fassade der Branche verbirgt: eine Lieferkette, die durch Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit beeinträchtigt ist.
Aber Experten sagen, dass sich das ändert.
Im Jahr 2022 begann das US-Heimatschutzministerium mit der Durchsetzung der Standards für Produktion und Handel im Rahmen des Uiguren-Zwangsarbeitsschutzgesetzes, um gegen asiatische Waren vorzugehen, bei denen US-Beamte vermuten, dass sie das Produkt der Zwangsarbeit inhaftierter ethnischer Minderheiten sind. Dazu gehören auch die Uiguren, deren Misshandlungen ausführlich dokumentiert sind.
Die Vereinigten Staaten haben eine große Anzahl von Bekleidungsimporten aus Vietnam, einem wichtigen Textilexporteur, verboten. Es wurde festgestellt, dass Unternehmen dort Materialien, darunter Baumwolle, von Herstellern in China beziehen, die nach Ansicht der US-Regierung gegen Handels- und Arbeitsstandards verstoßen.
„Wir haben die Berufung, den Handel als eine Kraft zum Guten zu nutzen und uns für Gerechtigkeit einzusetzen, die echte Chancen für alle unsere Leute schafft“, sagte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai bei einem „Dean’s Dialogue“ mit USC Marshall Dean Geoffrey Garrett im Town and Gown on der University Park Campus im Mai.
„Es gibt erhebliche Herausforderungen in der Beziehung“, sagte Tai und bezog sich dabei auf die USA und China. „Das Wachstum und die Entwicklung der Volksrepublik China in den letzten Jahrzehnten waren phänomenal, aber die Auswirkungen und insbesondere die negativen Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften – einschließlich unserer – haben Konsequenzen, die wir nicht ignorieren können.“
Unter Beobachtung stehen Marken mit den menschlichen Kosten der Fast Fashion
„Die Fast-Fashion-Industrie gibt ohne Entschuldigung offen zu, dass sie Wegwerfprodukte herstellt. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, die Arbeit in die Definition von Nachhaltigkeit einzubeziehen, da Menschen ein integraler Bestandteil unserer Umwelt sind“, sagte Annalisa Enrile, Lehrprofessorin für Sozialarbeit am USC Suzanne Dworak-Peck School of Social Work.
Shein, der weltweit größte Online-Modehändler, sah sich wiederholt mit Gegenreaktionen wegen mutmaßlicher Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen in seinen Lieferketten konfrontiert, insbesondere wegen der Verwendung von Materialien, die von inhaftierten Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang hergestellt wurden. US-Gesetzgeber haben Untersuchungen und mögliche Zölle gefordert, was Sheins angebliche Pläne, an die Öffentlichkeit zu gehen, weiter erschwert. Seitdem hat die Marke ihren Hauptsitz von Nanjing, China, nach Singapur verlegt und in massive PR-Kampagnen investiert – darunter extravagante Influencer-Fabriktouren in China –, um ihr Image aufzupolieren.
Enrile – ein Experte für globale Gerechtigkeit, Menschenhandel und ausbeuterische Arbeit – beleuchtet die Notlage von Migranten und Kinderarbeitern, die einen erheblichen Teil der globalen Arbeitskräfte ausmachen. Die Internationale Arbeitsorganisation Schätzungen dass es weltweit über 170 Millionen Wanderarbeiter gibt, von denen fast die Hälfte Frauen sind.
„Überall dort, wo es zu großer Migration kommt, ist auch die Arbeitsausbeutung höher. In diesen Ländern gibt es oft Exportverarbeitungszonen, in denen Fabriken mit unterschiedlichen Gesetzen und Standards gebaut werden, um Unternehmen anzulocken. Das Ausmaß ist riesig, Tausende von Menschen migrieren.“ jeden Tag Arbeitskräfte, was dazu führt, dass in Entwicklungsländern ganze Dörfer ohne Frauen leben“, sagte Enrile.
Geschlechtsspezifische Gewalt und Belästigung in der Modebranche sind gut dokumentiert und werden in erster Linie von männlichen Fabrikbesitzern und Vorgesetzten verursacht, die unangemessene Produktionsziele durchsetzen, die Modemarken auferlegen. Einige Arbeitgeber greifen auf Zwangsmaßnahmen zurück, indem sie Arbeitnehmerinnen unter Druck setzen, zu schwören, nicht schwanger zu werden, ihnen den Mutterschaftsurlaub verweigern und schwangeren Arbeitnehmerinnen kündigen.
Mittlerweile konservativ Schätzungen Untersuchungen der Internationalen Arbeitsorganisation zeigen, dass in Südasien, einem wichtigen Knotenpunkt für den weltweiten Bekleidungsexport, etwa 16,7 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren leben, die Kinderarbeit verrichten, wobei 10,3 Millionen in die Altersgruppe der 5 bis 14-Jährigen fallen. Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren machen etwa ein Fünftel aller Kinderarbeiter in Südasien aus.
Enrile wies jedoch darauf hin, dass es schwierig sei, das volle Ausmaß der Kinderarbeit weltweit zu quantifizieren und zu verstehen, da die Definition von Land zu Land unterschiedlich sei. In Vietnam beispielsweise liegt das Beschäftigungsalter bei 15 Jahren. In Bangladesch liegt das gesetzliche Mindestalter technisch gesehen bei 14 Jahren, aber Kinder ab 12 Jahren dürfen lose definierte „leichte Arbeiten“ verrichten.
Befähigte Verbraucher treiben die Mode in Richtung sozialer Verantwortung
In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft von heute ist der Aufstieg des bewussten Konsumverhaltens zu einem Game-Changer geworden. Da sich die Verbraucher der tiefgreifenden ökologischen und sozialen Folgen ihrer Entscheidungen zunehmend bewusst sind, üben sie enormen Druck auf Modemarken aus, ihre Liefer- und Arbeitspraktiken zu revolutionieren. Die Forderung ist klar: Sich auf Nachhaltigkeit ausrichten, soziale Verantwortung übernehmen und unveränderliche ethische Werte verkörpern.
„Die Zugänglichkeit von Informationen hat die ethischen Bedenken im Zusammenhang mit der Produktbeschaffung ans Licht gebracht. Wir sehen eine Präferenz nicht nur für fairen Handel, sondern auch für direkten Handel und einen bewussteren und sozial bewussteren Konsum“, sagte Elizabeth Currid-Halkett, Vorsitzende von James Irvine in Stadt- und Regionalplanung und Professor für öffentliche Ordnung an der USC Price School of Public Policy.
Verbraucher legen Wert auf die Herkunft von Produkten und bevorzugen Waren aus Regionen, die für ihre Qualität bekannt sind, erklärte Currid-Halkett. Ein Beispiel hierfür ist das Wiederaufleben der amerikanischen Fertigung, insbesondere die „Made in the US“-Bewegung, die sich bei hochwertiger Denim und Loungewear wie T-Shirts und Sweatshirts auszeichnet.
„Es ist von großer Bedeutung für die amerikanische Wirtschaft, da es das soziale Bewusstsein unserer Kaufentscheidungen widerspiegelt. Wenn ein Produkt in den USA, in LA oder in Brooklyn hergestellt wird, liegt ein Teil seines Reizes darin, zu wissen, wo es herkommt.“ und wer macht es“, sagte sie.
Der Trend gewinne bei einer viel größeren Verbraucherbasis an Zugkraft, fügte sie hinzu. Während einkommensstarke Verbraucher ursprünglich über die Mittel verfügten, diese Art von Waren zu bezahlen, wird ethisch einwandfreie Kleidung angesichts der wachsenden Sensibilität gegenüber Klimawandel und sozialer Gerechtigkeit zunehmend zugänglicher.
„Das Streben der Industrie nach der besten Version eines Produkts geht über den Luxus hinaus; es umfasst ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Erschwinglichkeit. Dieser Wandel in der Denkweise der Verbraucher verändert die Industrien unserer Länder, da sie nach den Menschen, Ländern und Orten suchen, die die besten Versionen produzieren.“ verschiedener Produkte“, sagte Currid-Halkett.
Die Zukunft der Mode – und der Transparenz der Lieferkette – ist digital
Unternehmen haben bereits damit begonnen, die Leistungsfähigkeit neuer Technologien wie generative KI und Mixed Reality zu nutzen, um ihre Marketingstrategien zu stärken. Über robuste E-Commerce-Plattformen bieten sie personalisierte Empfehlungen, die auf KI-Algorithmen basieren. Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Technologien ermöglichen virtuelle Anproben und immersive Einkaufserlebnisse.
Dieses wachsende digitale Toolkit bietet aber auch Möglichkeiten zur Verbesserung der Transparenz und Verantwortlichkeit selbst in den komplexesten Lieferketten.
Nick Vyas, außerordentlicher Professor an der USC Marshall School of Business und Experte für globales Supply Chain Management, sieht in der künstlichen Intelligenz große Chancen, Geschäftsprozesse in der globalen Modebranche zu revolutionieren.
Durch generative KI können Einzelhändler und Hersteller den Lagerbestand mithilfe von RFID-Tags und IoT-Sensoren verfolgen und so für eine bessere Transparenz in der gesamten Bekleidungslieferkette sorgen. KI-gestützte Entscheidungsfindung kann Unternehmen dabei helfen, Lieferanten auf der Grundlage ihrer Leistung, Zertifikate sowie historischen und Echtzeitdaten auszuwählen und so ethische Beschaffungspraktiken sicherzustellen.
„Über das Streben nach lukrativer Expansion in neue und bestehende Auslandsmärkte hinaus muss die Branche ihre Erfolgsparameter neu definieren. Wir müssen von einem Single-Bottom-Line-Ansatz zu einem Triple-Bottom-Line-Ansatz übergehen, der Gewinn, Menschen und den Planeten umfasst“, sagte Vyas .
„Der vorherrschende wirtschaftliche Gegenwind sollte unsere Investitionen in neue Technologien beschleunigen, die die Effizienz steigern und die Nachhaltigkeit fördern. Während wir uns durch diese turbulenten Zeiten bewegen, liegt der Schlüssel zur Widerstandsfähigkeit nicht darin, Veränderungen zu widerstehen, sondern sie anzunehmen“, sagte er.
„Veränderungen erfordern ein kollektives Engagement für Transparenz, sowohl in unserem eigenen Handeln als auch in den Systemen, die uns regieren“, fügte Enrile hinzu. „So wie wir Fortschritte in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit gemacht haben, müssen wir uns auch für die Menschenrechte einsetzen.“