In der drückenden Hitze des brasilianischen Amazonas erklimmt Jose Diogo einen Baum und erntet eine Traube schwarzer Beeren: Acai, das trendige „Superfood“, das den größten Regenwald der Welt verändert – im Guten wie im Schlechten.
Der 41-jährige Diogo, der in einer armen, abgelegenen Gemeinde lebt, die von entflohenen Sklaven gegründet wurde, ist weit entfernt von den gehobenen Supermarktregalen von New York oder Tokio, wo Beeren wie diese in Sorbets, Smoothies, Säften, Pulvern und Pillen verkauft werden, die sich großer Beliebtheit erfreuen von Leuten wie Gwyneth Paltrow und Meghan Markle.
Aber er hat aus der ersten Reihe einen Blick auf die Veränderungen, die der Acai-Trend im brasilianischen Amazonasgebiet mit sich bringt.
Seitdem Acai in den 2000er Jahren zu internationalem Ruhm gelangte und für seine reichhaltigen ernährungsphysiologischen und antioxidativen Eigenschaften gepriesen wurde, löste es einen wirtschaftlichen Aufschwung für traditionelle Landwirte im Amazonasgebiet aus und wurde als eine Möglichkeit gelobt, eine „grüne Entwicklung“ in den Regenwald zu bringen, ohne ihn zu zerstören Es.
Experten sagen jedoch, dass dies auch die Artenvielfalt im Amazonas bedroht, da Acai-Palmen immer häufiger auf Einzelkulturfeldern angebaut werden.
Diogo, der im Dorf Igarape Sao Joao im nördlichen Bundesstaat Para lebt, baut sich dank des Geldes, das er mit Acai verdient hat, ein Backsteinhaus.
„Mit jeder Erntesaison wird es für uns viel besser“, sagt er und kratzt die kleinen Beeren in einen großen Korb.
Er kann an einem guten Tag 25 solcher Körbe füllen und dabei zwischen 300 und 625 Reais (60 bis 128 Dollar) nach Hause bringen, sagt er.
Die Beeren werden per Boot nach Belem, der Landeshauptstadt, gebracht, wo schwitzende Arbeiter riesige Mengen davon zum Markt tragen, um sie so schnell wie möglich zu verkaufen, bevor die empfindlichen Früchte verderben.
„Acai-ifizierung“ des Amazonas
Acai wird seit langem von indigenen Gruppen verzehrt und ist im Nordosten Brasiliens ein kulinarischer Hauptbestandteil. Es wird mit Maniokmehl gegessen oder als Beilage zu Fisch und anderen Gerichten verwendet.
Sein tiefviolettes Fruchtfleisch erfreute sich in den letzten zwei Jahrzehnten in ganz Brasilien großer Beliebtheit und wird oft als Saft getrunken oder zu einem gesüßten Sorbet verarbeitet und mit Obst und Müsli serviert.
Von da an gewann Acai Fans auf der ganzen Welt, von den Vereinigten Staaten über Europa, Australien und Japan, wo es für etwa 5 US-Dollar pro Schüssel bis zu über 20 US-Dollar für eine 100-Gramm-Packung Bio-Acai-Pulver verkauft werden kann.
Die brasilianischen Exporte von Acai und seinen Derivaten stiegen von 60 Kilogramm im Jahr 1999 auf über 15.000 Tonnen im Jahr 2021.
Para, die Quelle von 90 Prozent des brasilianischen Acai-Anbaus, produzierte im Jahr 2021 fast 1,4 Millionen Tonnen davon, was für die Wirtschaft des Staates einen Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar hat.
Studien zeigen jedoch, dass die Ausbreitung der Acai-Palmen im Amazonasgebiet in einigen Regionen zu einem Verlust der Artenvielfalt führt, indem andere Arten verdrängt werden.
„Überlassen Sie die Natur sich selbst und Sie erhalten 50 oder vielleicht 100 Acai-Pflanzen pro Hektar“, sagt der Biologe Madson Freitas vom Forschungsinstitut Museu Goeldi in Belem.
„Wenn man über 200 hinausgeht, verliert man 60 Prozent der Vielfalt anderer einheimischer Arten.“
Er hat eine Studie zu dem Phänomen veröffentlicht, das er „Acai-ification“ nennt.
Der Verlust anderer Pflanzenarten wiederum habe negative Auswirkungen auf die Acai-Pflanze, die aufgrund des Verlusts von Bestäubern wie Bienen, Ameisen und Wespen weniger produktiv sei, sagt er.
Längere Trockenperioden im Amazonasgebiet, die durch den Klimawandel möglicherweise noch verstärkt werden, schaden auch der Acai-Pflanze, die in der Regel auf Land wächst, das während der Regenzeit überschwemmt wird.
„Umweltdienst“
Freitas stammt wie Diogo aus einer „Quilombo“, einer Gemeinschaft, die im 17. und 18. Jahrhundert von entlaufenen Sklaven in Brasilien gegründet wurde.
Er sagt, dass strengere Naturschutzgesetze und eine strengere Polizeiarbeit nötig seien, um den Monokulturanbau zu bekämpfen – sowie Anreize für Landwirte, den Regenwald zu schützen.
Salomao Santos, ein lokaler Anführer in Igarape Sao Joao, räumt ein, dass die Dominanz von Acai zu einem Problem werden könnte.
„Diejenigen von uns, die im Amazonas leben, wissen, dass wir nicht von einer einzigen Art leben können“, sagt er.
Er erinnert sich an die Rohstoffbooms und -abschwünge der Vergangenheit, etwa bei Zuckerrohr und Gummi.
Er fordert eine Entschädigung für die Bewohner von Quilombo und andere, die den Amazonas schützen, dessen Hunderte Milliarden kohlenstoffabsorbierende Bäume eine wichtige Ressource gegen den Klimawandel sind.
„Wir erbringen einen enormen Umweltdienst für die Welt“, sagt er.
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