Von Risottos bis hin zu Saucen sind Pilze seit langem ein Grundnahrungsmittel in der Küche. Jetzt zeigen Pilze das Potenzial, mehr als nur Geschmack zu bieten – als nachhaltiges, biegsames Material für die Modeindustrie.
Forscher nutzen die netzartige Struktur des Pilzwurzelsystems – das Myzel – als Alternative zu synthetischen Fasern für Kleidung und andere Produkte wie Autositze.
„Es ist definitiv eine Änderung der Denkweise im Herstellungsprozess“, sagte Annalisa Moro, EU-Projektleiterin beim italienischen Unternehmen Mogu, das Innenarchitekturprodukte aus dem Myzel herstellt. „Man arbeitet wirklich mit der Natur zusammen, um etwas anzubauen, anstatt es zu erschaffen, also ist es irgendwie futuristisch.“
Mogu, 50 Kilometer nordwestlich von Mailand gelegen, leitet eine Forschungsinitiative zur Entwicklung von Vliesstoffen aus Myzelfasern für die Textilindustrie.
Angerufen MEIN-FIDas Projekt läuft vier Jahre bis Oktober 2024 und bringt Unternehmen, Forschungsinstitute, Industrieorganisationen und akademische Einrichtungen aus ganz Europa zusammen.
MY-FI hebt hervor, wie die EU auf eine nachhaltigere Produktion und einen nachhaltigeren Konsum in der Textil- und Bekleidungsindustrie drängt, in der etwa 100.000 Menschen beschäftigt sind 1,3 Millionen Menschen in Europa und hat einen Jahresumsatz von 167 Milliarden Euro.
Während die EU den Großteil ihrer Textilien aus dem Ausland bezieht, produziert sie diese in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Auf Italien entfallen mehr als 40 % der EU-Bekleidungsproduktion.
Zart und langlebig
Das Myzel wächst aus Starterbrut, der Feldfrüchten wie Getreide zugesetzt wird. Die fadenförmigen Filamente der Hyphen, der vegetative Teil des Pilzes, bilden ein Material, das auf der Oberfläche wächst. Es wird geerntet und getrocknet, wodurch weiche, seidig weiße Vliesstoffbahnen mit einer Größe von 50 bis 60 Quadratzentimetern entstehen.
Das empfindliche Material wird durch die Zugabe biobasierter Chemikalien, die die Fasern miteinander verbinden, stärker und haltbarer.
Sein ökologischer Ursprung steht im Gegensatz zu denen der meisten synthetischen Fasern wie Nylon und Polyester, die aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl gewonnen werden.
Das bedeutet, dass die Produktion synthetischer Fasern zu den Treibhausgasemissionen beiträgt, die den Klimawandel beschleunigen. Darüber hinaus geben diese Materialien beim Waschen Mikroplastik ab, das häufig die Umwelt, einschließlich Flüsse, Meere und Ozeane, verschmutzt.
Das MY-FI-Myzelium benötigt sehr wenig Erde, Wasser oder Chemikalien und ist daher umweltfreundlicher als selbst Naturfasern wie Baumwolle.
Generalprobe
Für die Modebranche sind die weichen, wasserabweisenden Eigenschaften des Myzels ebenso attraktiv wie seine Umweltfreundlichkeit.
Fragen Sie einfach Mariagrazia Sanua, Nachhaltigkeits- und Zertifizierungsmanagerin bei Dyloan Bond Factory, einem italienischen Modedesigner und -hersteller, der Teil von MY-FI ist.
Das Unternehmen hat das auf Myzel basierende Material – in Schwarz und Braun und mit gewachster Oberfläche – verwendet, um einen Prototyp eines Kleides, eine Top-Midi-Rock-Kombination, Taschen und kleine Lederaccessoires herzustellen.
Zur Beurteilung des Materialverhaltens wurden Laserschneiden und Siebdruck eingesetzt. Die Herausforderung bestand darin, sich an die Stoffbahnen – Quadrate aus Myzelmaterial und nicht an herkömmliche Textilrollen wie Baumwolle, Leinen und Polyester – sowie an Eigenschaften wie Zugfestigkeit und Nahtfestigkeit anzupassen.
„Wir mussten das Paradigma und die Designprozesse und Kleidungsstücke basierend auf dem Material komplett ändern“, sagte Sanua.
Das Unternehmen hofft, dass das Myzelmaterial den Verbrauchern eine Reihe von Produkten anbieten kann, die Alternativen zu Tierleder darstellen können.
„Es ist schön, die Prototypen zu sehen“, sagte Moro. „Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven zusammenarbeiten, um dieses Ergebnis zu erzielen.“
Mogo seinerseits arbeitet an einer groß angelegten Produktionsanlage, um das MY-FI-Material vom Forschungsstadium auf den Markt zu bringen. Während die Herstellung des Materials derzeit relativ teuer ist, würden die Kosten bei einer Massenproduktion sinken.
Lederungebunden
Unterdessen setzt der in Deutschland ansässige Volkswagen, der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt, auf Myzel-Technologien, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und bei der Fahrzeuginnenausstattung auf Leder zu verzichten.
Kunden wünschen sich zunehmend tierversuchsfreie Materialien für Innenräume, von Sitzbezügen und Türverkleidungen bis hin zu Armaturenbrettern und Lenkrädern. Daher ist die Einführung eines nachhaltigen Ersatzes für Leder eine spannende Perspektive, so Dr. Martina Gottschling, Forscherin bei Volkswagen Group Innovation.
„Ein schnell wachsendes biologisches Material, das tierversuchsfrei und mit geringem Aufwand hergestellt werden kann und auch keine erdölbasierten Ressourcen erfordert, ist ein Game-Changer bei Innenmaterialien“, sagte sie.
Das Myzelmaterial ist außerdem leichter als Leder, ein weiterer Pluspunkt für die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von VW.
Die Beteiligung des Unternehmens an MY-FI treibt Projektforscher an der Universität Utrecht in den Niederlanden und I-TECH Lyon in Frankreich dazu an, die Haltbarkeit des Myzelgewebes zu verbessern. Um vom Prototyp zur Produktionslinie zu gelangen, muss der Stoff die von VW festgelegten Qualitätsanforderungen erfüllen, um sicherzustellen, dass das Material über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs hält.
Gottschling geht davon aus, dass diese Herausforderung im kommenden Jahrzehnt gemeistert werden wird.
„Wir sehen das Material bereits als eines der hochwertigen Materialien für Innenanwendungen, die in Zukunft möglich sein werden“, sagte sie.
Wenn das Leben dir Tomaten gibt
Pilze sind nicht das einzige Lebensmittel, das das Potenzial hat, eine Revolution bei nachhaltigen Garnen auszulösen. Laut Dr. Ozgur Atalay und Dr. Alper Gurarslan von der Technischen Universität Istanbul in der Türkei haben auch Tomatenstiele ein verborgenes Talent.
Als Atalay und Gurarslan sahen, wie Tomatenreben nach der Ernte auf den Feldern verdorrten, begannen sie zu untersuchen, ob die Stängel in nachhaltige Fasern umgewandelt werden könnten.
Tests bewiesen, dass die landwirtschaftlichen Abfälle tatsächlich zu Garn verarbeitet werden konnten. Aber Atalay und Gurarslan waren entschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie wollten Tomatenstängel verwenden, um eine Art Garn für Kleidungsstücke herzustellen, die Herzschläge, Atemfrequenz und Gelenkbewegungen überwachen.
Die beiden Forscher leiten ein Projekt zur Herstellung dieser Art von elektrisch leitfähiger Kleidung – erstmals aus nachhaltigen Materialien. Angerufen SMARTWASTEDas Projekt läuft vier Jahre bis Ende 2026 und beteiligt auch akademische und Forschungsorganisationen aus Deutschland, Italien, den Niederlanden und Polen.
„Das Schöne an dem Projekt ist, dass wir mit dem Abfall beginnen“, sagte Atalay. „Wir nehmen landwirtschaftliche Abfälle auf und stellen nicht nur normale Textilien her, sondern etwas viel Wertvolleres.“
Während Kostenschätzungen später im Projekt folgen werden, wenn die Designpartner an der Entwicklung tatsächlicher Produkte arbeiten, deutete er an, dass intelligente Kleidung deutlich teurer sein werde als gewöhnliche Kleidung.
Laut Atalay könnte ein schickes Textilhemd bis zu 1.000 Euro kosten.
Das spezielle Material, begrenzte Produktionsmengen sowie die erforderliche Forschung und Entwicklung zur Entwicklung tragbarer Technologien, die langlebig, waschbar und bequem sind, tragen alle zum Preis bei.
Fortschritte in der Technologie sollten letztendlich zu niedrigeren Produktionskosten und Verbraucherpreisen führen.
Samen des Pappelerfolgs
Die türkische Landschaft hat auch einen zweiten Strang des Projekts inspiriert. Die zahlreichen Pappeln in der Türkei und – genauer gesagt – ihre weißen, flauschigen, baumwollähnlichen Samen veranlassten Gurarslan zu untersuchen, ob sie eine nachhaltige Textilquelle sein könnten.
Während ihre Fasern als zu kurz für die Herstellung eines Garns abgetan wurden, haben die Samen drei besondere Eigenschaften, die für die Textilindustrie attraktiv sind: eine hohle, röhrenartige Struktur, die Wärme speichern kann, um thermische Eigenschaften zu bieten, eine antibakterielle Wirkung und Wasserbeständigkeit.
Das Netzwerk der SMARTWASTE-Experten hat die Samen mit recyceltem Polyester vermischt, um einen Vliesstoff herzustellen, den das Team in Textilprodukte mit verbesserten thermischen Eigenschaften umwandeln will.
Die Forscher hoffen, dass dies erst der Anfang einer weitreichenden Transformation von Textilien ist.
„Unser Ziel ist es, die nächste Generation von Forschern und Innovatoren im Bereich nachhaltige Textilien auszubilden“, sagte Atalay.
Dieser Artikel wurde ursprünglich in veröffentlicht Horizont das EU-Forschungs- und Innovationsmagazin.