Wenn Sie das Glück hatten, kürzlich an sonnige Gefilde zu fliehen, werden Ihre Kollegen Sie bei Ihrer Rückkehr wahrscheinlich zu Ihrer sommerlichen Bräune beglückwünscht haben. Doch Bräunen als modische Praxis ist ein relativ junges historisches Phänomen und eines, das je nach Ort unterschiedlich ist. Tatsächlich wurde das Sonnenbaden erst zufällig schick, nachdem Coco Chanel 1923 auf einer Mittelmeerkreuzfahrt versehentlich zu viel Sonne abbekam. Die Fotos von ihr beim Aussteigen aus einer Yacht in Cannes setzten neue Schönheitsstandards, die bis dahin dunklere Hauttöne mit der Arbeit im Freien der unteren Klassen in Verbindung gebracht hatten.
Die Utopie des „polynesischen“ Körpers
In Frankreich hat der Historiker Pascal Ory versucht, das „epidermale Regime“ der französischen Eliten zu dokumentieren. Vom Mittelalter bis zur Zwischenkriegszeit wurde weiße Haut – auch die durch Puder entstandene – mit Elfenbein oder Schnee in Verbindung gebracht und galt als starkes Zeichen der Aristokratie. Diese Künstlichkeit unterscheidet den Aristokraten sofort vom Bauern, dessen Haut ebenfalls verändert wurde, allerdings durch harte Arbeit und Gerben.
Das 18. Jahrhundert und die Aufklärung stellten diese Normen auf die Probe. kartografieren Sie die Weltkonstruieren europäische Entdecker einen Raum, den sie „Polynesien“ nennen, als ein fernes Paradies, das von der Figur des Anderen bewohnt wird – verkörpert insbesondere von den Frauen vor Ort. Als sie den tahitianischen Adel entdecken, verschwimmt die symbolische Grenze zwischen der Hautfarbe der Einheimischen und der Hautfarbe, die zu dieser Zeit in Europa gefeiert wird. Der männliche aristokratische Blick verherrlicht die Schönheit der wahine (auf Französisch: vahiné), die dieses neue tropische Paradies „Neues Kythera„, zu Ehren der griechischen Insel Kythera, die als Heimat der Liebesgöttin Aphrodite gilt.
Allgemeiner ausgedrückt ist die Hautfarbe der Tahitianer eine Abkehr sowohl von der gleichen (dem „weißen“ Europäer) als auch von der Radikalität, die von den „Melanesiern“ (Bewohnern der „schwarzen Inseln“) verkörpert wird. Im Gefolge des Primitivismus und der Konstruktion des „edlen Wilden“ (oder „guten Wilden“) entwickelte Gauguins geografische Vorstellungskraft durch die die Farben hervorbrechen später auftauchen würde. Der Maler wiederholte die orientalischen Erzählungen und tahitianischen Geschichten, von Bougainville in seinem Reise durch die Welt (1771). Der kaum bekleidete „goldene“ Körper wird durch eine durch Distanz (zeitlich und räumlich) konstruierte Andersartigkeit akzeptabel, die ihn in die Kategorie des „Exotischen“ und des „Erotischen“Eine neue Geschichte über Hauttöne nimmt Gestalt an, und doch spricht noch niemand über Bräunen.
‚Rewilding‘-Körper
Unsere französischen und europäischen Perspektiven reichen nicht aus, um zu verstehen, wie das Gerben im Westen entstand, den wir als diskontinuierlichen Bereich definieren. Verbreitung Europas und seiner Ideen in der ganzen WeltÄhnlich wie Edward Saids Orientalismus, Tropikein wirksamer Diskurs, der die tropische Welt als das ökologische Andere des Westens konstruiert, hat die Art und Weise verändert, wie wir Hauttöne betrachten. Es ist die Westliche Vorstellung von Stränden in der „Südsee“wo exotisierte Körper im Sand liegen und auf ihre Verwandlung durch Heliotherapie warten.
Etwa ein Jahrzehnt trennte den französischen Schriftsteller André Gide Der Immoralist (1902), das die neuen Freuden des Bräunens einfing, aus Jack Londons hawaiianischen Geschichten, die einige der Regeln der Praxis.
In Die Kreuzfahrt der Snark (1911), der in den USA zum Bestseller wurde, sieht London den Stadtteil Waikīkī in Honolulu als Mekka muskulöser, gebräunter Körper, die die Welt des Surfens bevölkern, die er kennenlernte. Die High Society, die sich durch ihre Reisebereitschaft vom Rest der Gesellschaft unterscheidet, ist bereit, diese Bilder aufzunehmen, die den kolonialen Blick untergraben. Einst gebräunt durch die Arbeit im Freien, strömen die Arbeiterklassen nun mit blasser Haut in die Fabrikhallen. Der helle Teint bekommt ein neues Stigma.
In Südkalifornien versuchte die Surfkultur, den Körper durch Training und Befreiung von medizinischen und hygienischen Standards, unter anderem durch Sonnenbaden, wieder zu „verwildern“ und zu verschönern. In Europa verbreiteten sich Sonnenbaden und neue Körperstandards, als französische und amerikanische Schauspieler zusammenkamen. Zahlreiche Touristenattraktionen an der Côte d’Azur sollten die Interaktion dieser Kulturwelten fördern. Während der „Goldenen Zwanziger“ verbrachten Amerikaner, die Kalifornien und Florida liebten, immer mehr Zeit in den französischen Städten Cannes, Antibes und Juan-les-Pins.
Französisch-amerikanischer Glamour
Das Millionärspaar Sara und Gerald Murphy, das im Hôtel du Cap-Eden-Roc in Antibes übernachtete, trug zur Entstehung des Sommerstrandes bei, indem es sich dafür entschied, sowohl im Sommer als auch im Winter dort zu bleiben. Ihr soziales Kapital war kombiniert mit ihr „räumliches Kapital“so dass der Strand, der jetzt im Sommer bewohnt ist, so angelegt wurde, dass er Treffen zwischen Kulturschaffenden ermöglicht, die der Avantgarde gegenüber aufgeschlossen sind, Schriftstellern und Künstlern, die interessierten sich für „Negerkunst“Organisiert um die Verlorene Generation (Hemingway, Fitzgerald…)diese kleine Welt durchdrang Paris, wo Joséphine Baker eine „erotikoloniale Ikone“.
Josephine Baker wurde zu einer beispielhaften Figur in der Verbindung amerikanischer und französischer Räume, als sie 1925 vom Théâtre des Champs-Elysées für die Revue Nègre engagiert wurde. Die Aura der Frau, die den Spitznamen „Schwarze Venus“ erhielt, war so groß, dass einige Damen versuchten, sie nachzuahmen, indem sie sich Walnussbeize auf die Haut auftrugen.
Zwischen den Kriegen schrumpfte der Markt für Badeanzüge aufgrund sozialer Kämpfe zwischen den katholischen Ligen und den junge modernistische Bourgeoisie. In Kombination mit dem Erfolg von Sonnencremes offenbart diese Abschürfung der Haut die Sinnlichkeit, die den Strandkörper heute mit Sonnenbaden und der (mehr oder weniger flüchtigen) Transformation der Haut verbindet. Der Tourismusboom nach dem Zweiten Weltkrieg ermutigte die Menschen zum Bräunen, in einer Verflechtung von Therapeutik, Ästhetik und Hedonismus. Die Angst vor Sonnenbaden wurde einige Jahrzehnte später neu entfacht, als neue wissenschaftliche Erkenntnisse die Anfälligkeit verschiedener menschlicher Hauttypen gegenüber ultravioletter Strahlung in Frage stellten. Das Repertoire an Bräunungsmodellen wurde erweitert, bis es nicht mehr angemessen war.
Ein globalisiertes Phänomen?
Das Gerben ist eine Praxis, die als Motiv der Globalisierung angesehen werden kann. Dies bedeutet auch, dass seine Verbreitung auf kulturelle Filter stößt, die seine Bedeutung verändern oder kann es nicht absorbieren. Helle Haut wird in „asiatischen“ Kulturen (China, Indien, Japan, Korea usw.) immer noch positiv gesehen, so sehr, dass es subversiv wirkt, den Körper der Sonne auszusetzen. In China zum Beispiel wird Bräune streng missbilligt, vor allem wenn sie den weiblichen Körper verändert, der besonders von der Norm „milchiger“ Haut geprägt ist. Kein Objekt veranschaulicht diese kulturelle Abneigung besser als die Abonniereneine Vollkopfmaske, die den gesamten Kopf mit Ausnahme von Nase und Augen bedeckt und an der chinesischen Küste sparsam getragen wird.
Der Erfolg dieser Bewegung lässt sich durch die wachsende Zahl chinesischer Touristen erklären, die sich an der Küste ausziehen, wie zum Beispiel an bestimmten Stränden auf der Insel Hainan (Südchina), die oft als „chinesisches Hawaii“ bezeichnet wird. Auch wenn der Strand bei den Chinesen noch immer als Ort zum Spielen und für Geselligkeit gilt, erfreut sich das Sonnenbaden in der Welt des Surfens immer größerer Beliebtheit, einem Wassersport, den seit kurzem eine kleine Zahl von Menschen betreibt. kosmopolitische Individuen.
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